Ajustando tu Encordado a tu afinación: Guitarras.

Hoy en día crece cada vez más la necesidad de los músicos tanto bajistas como guitarristas de afinar sus instrumentos en afinaciones alternativas en general según el estilo.

En esos casos los encordados estándar no son recomendados y es muy efectivo hacer pequeños cambios además de saber que calibre genérico usar para cada una de esas afinaciones.

Comencemos por encontrar el calibre adecuado a nuestro gusto en caso de afinación estándar (E standard)

Tabla de encordados estándar:

Calibre de Encordado	Primera (Mi) E	Segunda (Si) B	Tercera (Sol) G	Cuarta (Re) D	Quinta (La) A	Sexta (Mi) E
.008st	.008	.010	.015	.021	.030	.038
.009st	.009	.011	.016	.024	.032	.042
.009	.009	.011	.016	.026	.036	.046
.010st	.010	.013	.017	.026	.036	.046
.010	.010	.013	.017	.030	.042	.052
.011st	.011	.014	.018	.028	.038	.049
.011	.011	.014	.018	.030	.042	.052
.012	.012	0.16	.024w	.032	.042	.052
.012	.012	0.16	.024w	.032	.042	.054

Notas:

St = medidas estándar , las que no lo son por lo general traen de la 4ta a la 6ta cuerda mas gruesa.

W= tercera entorchada. (comúnmente se usa en guitarras acústicas).

 

Afinación estándar (E) con distintos encordados y guitarras de distintas escalas:

Antes  de hablar de encordados hablemos de escalas de instrumentos, existen dos grandes grupos de guitarras en cuanto a escalas, la escala usada comúnmente por Fender ( Larga ) y la usada por Gibson e Ibanez ( Corta ).

 

Que significa esto, cuales son los beneficios y cuales los problemas?

Primero que nada si nos referimos a la escala de un instrumento hablamos del largo del diapasón, distancia entre trastes y por consiguiente medida de la cejuela al puente.

Para algunos guitarristas la escala corta es más cómoda pues los espacios son más reducidos y en teoría se puede tocar velozmente. Otros prefieren escala mas larga ya que es más cómoda y se adapta mejor para otro tipo de toque ya que en general los instrumentos de escala corta vienen con el “radio” mas plano es decir la curva del diapasón ideal para técnicas veloces y las Fender traen mas curva, esto es mejor para tocar rítmicas por ejemplo.

De todas maneras el guitarrista elije en general primero un estilo de instrumento y lo otro viene como consecuencia de esa elección.

 

Importancia de la escala del instrumento en los encordados:

Debemos tener muy en cuenta que la escala del instrumento condiciona directamente la tensión de las cuerdas, a saber a iguales encordados una guitarra de escala corta se “siente” más blanda que una de escala larga.

 

Sobre medidas de cuerdas y encordados:

Las medidas de cuerdas que vimos en la tabla están expresadas en décimas o centésimas de pulgada. Comúnmente uno pide un encordado según su “primera cuerda” o más fina por ejemplo si pido un encordado de .009 esto es que la primera será .009 aunque la 6ta no necesariamente será .046 ( ver tabla) ya que si bien el calibre .009-042 es un estándar hay distintos juegos combinados de cuerdas. El más conocido es el que combina las 3 primeras de .009 y las 3 últimas de .010 o el que combina las 3 primeras de .010 y las 3 últimas de .011.

Volviendo a lo anterior, como indica la tabla, un encordado .009 traería entonces la primera de ese grosor 2da 011, 3era 016, 4ta 022, 5ta 032 y 6ta 042.

En encordados más gruesos como las .012 pueden venir juegos especiales  en los que la cuerda tercera presenta al costado la letra W, en estos casos indica que la misma es entorchada y no lisa. Cuando vamos a comprar un juego de cuerdas es importante tenerlo en cuenta ya que quizás no sea lo que buscamos o tal vez sí. ( Estas cuerdas son usadas en general en acústicas aunque los juegos son distintos ya que el entorchado es en bronce).

Encordados en instrumentos de distintas escalas en afinación estándar  (E):

.008

EL encordado .008 es un encordado super fino difícil de conseguir en plaza ya que se ha dejado prácticamente de vender.

Es un encordado que nos da un sonido muy flaco y nos permite jugar con las cuerdas de una manera hasta exagerada, por ejemplo en bends, para controlar las cuerdas se requiere mucha practica ya que fácilmente se nos va de afinación con poca fuerza. También es un encordado que trastea más fácilmente que uno grueso, hay que tener en cuenta que cuanto más grueso el encordado  el sonido en general se torna un poco más limpio y claro, perdiendo paulatinamente el ataque debiéndolo dar uno mismo desde su “puaso”.

Una combinación de estas cuerdas con micrófonos de bobina simple resultaría en un sonido carente de graves por tanto no lo recomendaría salvo por cuestión de gusto personal o por probar. Si en un instrumento de escala larga como una fender strat las cuerdas quedan flojas imaginen en una SG o Les Paul!!

 

.009

Si bien las 009 siguen siendo cuerdas finas, es un encordado ideal como para comenzar a tocar porque el sonido es aceptable y es súper cómoda para poder implementar todas las técnicas conocidas.

Algunos guitarristas a lo largo del tiempo continúan usando este encordado por las razones antes mencionados en detrimento del sonido que flaquea un poco y de algo de trasteo sobre todo en guitarras con trastes jumbo ( gruesos y altos ).

Las .009 presentan estas características pero son cuerdas tocables sobretodo en escalas tipo Fender. Además proporcionan el clásico sonido “twang” provocado por atacar las cuerdas fuertemente, las mismas al no estar tan tensionadas producen un sonido característico llamado de esa manera y producido por ese fuerte golpe de púa.

En el caso de escalas cortas son cuerdas que quedan bastante flojas y como decía anteriormente con trastes gruesos ( que en general esas guitarras presentan ) el trasteo se hace más notorio, a no ser que las cuerdas queden elevadas pero no sería la idea si estamos usando cuerdas finas por comodidad.

Los encordados híbridos como las .009 -.046 o las .0095 – .044, suelen tener mucha aceptación ya que dan un rango amplio, comodidad y sonidos aceptables pero resultan difíciles de conseguir y lo más importante una vez que lo conseguimos y calibramos el instrumento es poder volver a conseguirlos.

 

.010

Sin dudas los encordados .010 son los que se han estandarizado entre la gran mayoría de guitarristas. Combina comodidad y buen sonido, personalmente he comprobado en un mismo instrumento la diferencia entre un .009 y un .010 y puedo decirles que es evidente.

Este tipo de cuerdas además se adapta perfectamente a muchos estilos pero sobre todo a los más clásicos como rock pop etc.

Para quienes vienen de tocar con .009 es un salto de sonido pero también de técnica en la cual deberá entrenar más los dedos y acostumbrarlos a la mayor tensión que las cuerdas ofrecen. Una vez que esto ocurre se mejora mucho ya que se tiene muy buen control sobre la técnica y a la vez un sonido agradable, perfecta combinación entre ataque , sustain y cuerpo.

 

.011

Son cuerdas de gran tensión que proporcionan mucho cuerpo en el sonido, menos ataque o “twang”  más difíciles de llevar a bends y otras técnicas a no ser que se tenga muy entrenados los dedos.  Son más llevaderas en guitarras de escala corta como las Les Paul, SG, 335 etc.

Dan un sonido muy limpio y redondo ideal para estilos como el jazz, blues  o para afinaciones alternativas las cuales veremos a continuación.

 

.012

Cuerdas muy gruesas de mucha tensión, gran gordura en su sonido generalmente usadas en acústicas al igual que las .013 siendo las entorchadas en bronce, en eléctricas preferibles para afinaciónes desde Mi Bemol hacia abajo.

 

Combinación de encordados y afinaciones alternativas

Cuando comenzamos a usar afinaciones alternativas como bajar tonalidades, usar afinaciones “drop” ( es decir la sexta cuerda un tono por debajo del resto ) y afinaciones abiertas palo que para uso de slide se requiere en ocasiones, otra combinación de cuerdas o encordados buscando en lo posible una tensión lo mas pareja en todas las cuerdas y cómoda.

 

Afinación en Mi Bemol  (Eb)

Es una afinación muy usada e instaurada por Jimi Hendrix, en lo que a mí respecta las cuerdas .010 en guitarras de escala larga ( tipo Fender ) dan una gran comodidad para tocar en esta afinación también se pueden probar cuerdas .011 aunque la tensión será mayor, en guitarras de escala corta un .011 debería ir muy bien un .010 también podemos usar sin problemas. En este caso las cuerdas .009 ya dan una tensión demasiado baja y no las recomiendo.

 

Afinación en Re (D)

Para quienes buscan una tensión “normal” un encordado .011 da buenos resultados, quienes buscan mayor tensión pueden usar un .012 teniendo cuidado que en este caso la tercera no sea entorchada (w).

 

Afinación en Do y en Si ( C  y D )

Hay dos opciones, la primera es usar por ejemplo un .011 no estándar ( de los mas gruesos ) o usar un .012 sin la tercera entorchada.

En el caso de afinación en SI podríamos usar un encordado estándar como un 010 comenzando a encordar la guitarra desde la segunda ( es decir usar la segunda del juego como primera en la guitarra y de ahí en adelante seguir) pero conseguir aparte una tercera de .012 sin entorchar para usar de tercera justamente y no usar la cuarta del .010 ni la sexta ya que en su lugar usaremos una sexta de .012 (.054).

 

Afinación en Drop RE (Drop D)

En esta afinación todas las cuerdas van afinadas estándar y la sexta va un tono abajo es decir en Re. Para estas afinaciones compraremos un juego de cuerdas estándar a nuestro criterio y la sexta la compramos suelta por separado.

Para este caso de usar por ejemplo encordado .009 pondría una sexta de .010 (no estándar) es decir una .049, esta sería sexta de .010 también es sexta de algunos juegos de cuerdas .011. livianos.

Si usamos .010 o .011 y queremos mantener la tensión pondría una sexta de .011 de las más gruesas podría ser una .052.

 

Afinación en Drop Do y Drop Si ( sextas un tono por debajo de resto )

Juegos de cuerdas .011 para usar de 1era a 5ta y sexta de .012 una .052 o una .054 mejor aun, para que quede afinada en esas notas.

 

Afinaciones para tocar Slide

Para tocar slide recomiendo encordados gruesos .011 para E standard o Eb y de ahí para abajo .012 mejor aun, la guitarra además deberá estar calibrada con las cuerdas más altas de lo normal para un sonido más limpio y facilitarnos el toque con el mismo.

 

En todos los casos cuando cambiamos de afinación el instrumento o de calibre de encordado, recomiendo rever la calibración del instrumento para ajustarlo adecuadamente según los nuevos parámetros.

El documento presentado es enteramente de mi propia autoría,

Saludos, Martin Berloto.

Porque un equipo valvular y porque no un equipo valvular?

Porque?:

A lo largo de la historia vemos que los guitarristas profesionales prefieren los equipos valvulares. En este topic vamos a recorrer algo de historia de los equipos y ver porque son preferidos estos antes que sus pares transistorizados.

Sabido es que la válvula es antecesora del transistor, por ende los primeros equipos fueron concebidos con válvulas. Esto se presenta desde el vamos como una ventaja, parece que la posterior llegada del silicio no hizo grandes ecos ya que la válvula llego para quedarse!

Estos primeros equipos además carecían de canal de distorsión y de reverb. Un equipo en esa época debía sonar de lo mas “limpio” posible, ya que en los 40s la música de moda era el jazz o el country, el blues aun era un genero casi acústico.

Luego, con la salida del rock and roll se comenzó a desarrollar la distorsión en los equipos, la misma en si era una saturación y no una distorsión propiamente dicha. La marca acutronic luego patenta la cámara de reverb de resorte y esta es adoptada por gran cantidad de equipos.

 

Los equipos a válvulas tienen un sonido, un tono inigualable, nos dan a la hora de tocar un sustain producto de la pequeña saturación y agradable compresión de las válvulas del preamp que nos “ayudan” a tocar.

 

 Porque no?

Son equipos mas caros, por lo general bastante mas caros, mas pesados, los recomiendo para quienes ya tienen experiencia y piensan en seguir tocando, para quienes quieran buen sonido en un estudio o una excelente performance en vivo. No los recomiendo para principiantes ni para aquellos que necesiten transportarlo todo el tiempo por ejemplo músicos que toquen muchas veces por semana o ensayen en diferentes lugares en bandas de covers etc. En tal caso ver recomendaciones de cómo tratar un equipo a válvula en el topic correspondiente.

 

Principales características de los equipos a válvulas:

–          canal limpio con una leve “saturación” que le da un sustain inigualable frente al transistor

–          equipos por lo general caros, salvo versiones pequeñas

–          mas pesados y difíciles de transportar

–          mayores riesgos de rotura ante vibración y cambios de temperatura

–          solo algunos equipos valvulares poseen una distorsión pesada como los famosos jcm de Marshall o los rectifier de mesa boogie, la mayoría aun usan saturación como fender.

–          gran tono, ideales para grabar ( los mas chicos ) y para alta performance

 

Equipos a Transistor:

Los equipos a transistor se hicieron algo relevantes entre los músicos allá por finales de los 70s y hasta los 80s donde también las primeras pedaleras y el uso desmedido de los efectos se pusieron de moda.

Mas adelante en el tiempo intentando emular ese sonido de válvula y realizar equipos de menor valor, salieron los híbridos( equipos de preamplificador valvular y salida de potencia transistorizada ) se destaca por ejemplo e famoso Marshall «valvestate» en su momento el VS65 y el VS100 fueron muy vendidos.

En cuanto a equipos puramente Transistorizados caben destacar a mi criterio 2 equipos a transistor con un sonido realmente bueno:

 

El Yamaha G212 que salió a comienzos de los 80s y el Roland Jazz Chorus 120 ( JC120 ) el cual se hizo muy famoso entre los músicos de jazz por su tono extremadamente limpio y su hermoso efecto de chorus estereo real. Ambos equipos tuve la oportunidad de probarlos, les diría jamás le pongan una guitarra distorsionada al Roland, suena como si la conectaran por línea a su equipo de audio, ( horrible ).

 

 

Principales características de los equipos a transistor:

–          Canal limpio extremadamente limpio

–          Equipos en general de menor precio que los valvulares ( salvo los mencionados )

–          Menor peso, por ejemplo no llevan transformador de salida de potencia (transformador de modulación)

–          Menor riesgo de rotura ante vibración o cambios de temperatura

–          Equipos ideales para quien comienza a tocar, de “guerra” también para quienes tocan en bandas de covers y mueven muchas veces por semana su equipo.

 

Martín Berloto.

Recomendaciones para cuidar tu equipo valvular:

Como por ahí habrán leído o escuchado, los equipos valvulares requieren un cierto cuidado, mucho mas que los equipos a transistor. Aquí les paso algunas recomendaciones para preservar lo mas posible sus equipos valvulares.

Recomendaciones generales y para en vivo:

Para comenzar, les conviene moverlos en gabinetes armados especialmente, que sean rígidos y posean amortiguación interna para las vibraciones y si son aislados térmicamente mejor. Se pueden mandar a hacer a la medida, esto al comienzo parece caro pero a la larga es lo mejor, mas si se trata de equipos importantes.

Los equipos valvulares generalmente traen 2 llaves de encendido. La primera es la de encendido general y la segunda la que habilita la corriente de placa.

Antes de encender un equipo para arrancar debemos fijarnos que ambas llaves estén apagadas, al encenderlo primero debemos hacerlo con la llave general ( power on-off ) luego es conveniente dejarlo encendido con esta llave al menos un par de minutos, para que la válvula caliente. Recién posteriormente encendemos la segunda llave ( standby). Otra recomendación al respecto es no tocar inmediatamente a volúmenes elevados, darle al menos unos minutos mas.

Si hay un intermedio muy grande les puedo recomendar apagar el standby,…. jamas!! Deben apagar el equipo por mas que pase 1 hora o mas, les conviene que permanezca encendido.

El proceso de apagado debe ser exactamente a la inversa, primero apagamos la llave de standby, dejamos un par de minutos y luego la general.

Antes de mover el equipo luego de apagarlo es conveniente comprobar que las válvulas hayan enfriado, (sobretodo en invierno) los golpes de temperatura las pueden estropear. Lo que hago generalmente luego de 3 o 4 minutos es acercar los dedos, si la válvula esta tibia ya es factible transportarlo.

Recomendaciones para salas de ensayo:

Mas allá de todo lo visto, en las salas de ensayo me he dado cuenta que los músicos o propietarios suelen apagar los equipos por completo, yo no lo recomiendo bajo ningún concepto, solamente apagaría el standby aunque pasen 2 o 3 horas sin uso. Así preservamos el equipo mucho mas, como los músicos por lo general lo apagan de todas formas, lo que se puede hacer es eliminar la llave general y dejar solo el standby y en caso de apagado general, desenchufarlo.

Recomendaciones para grabar:

Lo primero y mas importante es que este conectada correctamente la tierra. En segundo lugar las mismas recomendaciones anteriores con la salvedad en que yo dejaría el equipo encendido con ambas llaves al menos media hora antes de tocar.

Porque?….

Debido a que la válvula agarra el mejor tono (para la que el circuito fue diseñado) maso menos media hora a 40mins  luego de haber calentado. El verdadero sonido del equipo comienza recién luego de este tiempo y ahí ya se hace estable.

En una sesión de grabación no les recomiendo apagar el standby, hay que preservar el sonido lo mas posible. Si le pueden poner válvulas nuevas mejor, si es que no están seguros que las mismas estén en buen estado.

Otra recomendación interesante es usar equipos de no mucha potencia para poder explotar al maximo la capacidad de saturacion de la valvula mas si el equipo no tiene volumen master en cuyo caso al menos puede hacerse esto en el preamp y bajar el volumen de salida.

Debemos tener en cuenta que además a grandes presiones sonoras ( dbs SPL ) los micrófonos de estudio suelen comprimir de manera no deseada inclusive llegando a la saturación, esto último ya es algo mas crítico y depende no solo del gran caudal sonoro sino tambien de la distancia del micrófono al equipo.

Algunos equipos grandes tienen la capacidad de cambiar su salida de potencia, a la salida del transformador de modulación tienen distintos derivados lo que nos permite trabajarlos a distintas impedancia, 4, 8 16 ohms, cuanto mas ohms la potencia sera menor pero el estallido de la válvula se mantendrá. Es importante saber que cuando se re-configura el equipo para otra impedancia la carga debe ser igual a esa reconfiguración, es decir 4 8 o 16 ohms antes mencionados.

Cambio de válvulas

Una vez la vida útil de la valvula termina ya sea por desgaste o por mal manejo o accidentalmente Las válvulas deben cambiarse. En general sobretodo en la salida de potencia trabajan de a pares, es por esto que cuando una falla conviene cambiar su par también.

En el caso del preamp del equipo en general se usa la clásica 12AX7 una valvula noble y dura que dificilmente se rompe, en este caso en general si ocurre algo es mas factible cambiar la valvula que por alguna razon se haya puesto en mal estad0.

Es dificil determinar el estado real de la valvula mas que por el oido, para esto existe un equipo especial que mide todos los parametros de la misma y puede dar un detalle exacto para saber si se debe cambiar o no.

Muchas veces hay fallas clásicas como pitidos, como microfonías o saturaciónes no deseadas que nos dan un indicio de esto.

Es conveniente para esta tarea llevar el equipo a un técnico especializado, ya que el mismo se encarga de medir las válvulas adecuadamente a través del instrumental mencionado y también de de asesorar sobre la compra de reemplazos existentes en plaza.

Martín Berloto.

Introducción al Blog…

Gracias por entrar al Blog «MB-Electrónica» podrán encontrar mas información sobre mí en la sección experiencia en la web.

Este blog trata de esclarecer dudas sobre equipamiento, instrumentos, accesorios y todo lo relacionado con lo que el músico usa y necesita a diario.

La idea es ir posteando todas las semanas temas distintos que surgen de interrogantes que a diario llegan a mi a través de distintos medios o de testeos de equipos instrumentos y efectos con los cuales tengo contacto fluido.

Si desean que plantee algún tema en particular simplemente me envían un mensaje privado directo a mi email: [email protected] o mensaje vía Facebook. El espacio en el blog es para remitirse a los posts planteados y no a desviar a otros temas,  salvo algo que tenga que ver directamente con lo publicado.

Tampoco se trata de un espacio donde dejar mensajes sobre venta de articulos de ningún tipo, se trata de un blog meramente informativo y de asesoramiento al músico.  Seguramente una pregunta de alguien en particular pueda despejar la duda de muchos y esa es la idea de que este publicada la respuesta.

Los posts serán semanales debido al continuo trabajo pero trataré de hacerlo lo mas fluido posible y también evacuar sus dudas o a menos dar mi parecer al respecto que obviamente no es ninguna verdad absoluta.

Desde ya bienvenidos y espero es sea de utilidad, saludos a todos,

MARTIN BERLOTO.

 

Orden básico de un Setup de pedales:

Muy frecuentemente me preguntan cuál sería el mejor orden para ubicar los pedales desde la guitarra hasta el amplificador. Si bien muchas cosas van en gustos y estética musical hay en general un orden de pedales el cual no solo funciona sino que es el más usado entre los guitarristas más y menos conocidos.

 

Vamos a ir armando distintos tipos de setup desde lo mas sencillo a algo mas complejo para que tengan una idea más clara.

( a su izquerda el sueño del pibe el pedalboard mas grande que se haya armado, alguien imagina como quedará la señal de la guitarra con todos los efectos prendidos al mismo tiempo??fuente guitarristas.info )

 

 

 

 

Teniendo un wah, over drive y distorsión:

 

–          Guitarra

–          Wah

–          Over Drive

–          Distorsión

–          Amplificador

 

Motivos:

El wah siempre antes que cualquier cosa preferentemente en truebypass, cuando usamos la disto o el od el wah antes logra que las notas de un solo por ejemplo sean bien ligadas y el cambio de la modulación del wah o sea tan acentuado y esto nos de problemas a la hora de la ejecución.

Cuanto mas distorsión usemos el efecto tenderá a ser más difuso pero de todas maneras es al mejor opción sin dudas.

 

El over drive antes de la disto ya que el mismo puede llegar a combinarse con ella y así lograr distintos niveles como partir de un saturado con el od prendido, pasar a una base potente solo con la disto y de ahí a un lead con los dos prendidos ( el OD boosteando la disto ) si los colocamos al revés esto no funciona.

 

Agregando un Compresor y un Chorus:

 

–          Guitarra

–          Wah

–          Compresor

–          Over Drive

–          Distorsión

–          Chorus

–          Amplificador

 

Motivos:

 

El compresor en ese lugar nos proporciona sustain y ganancia para bostear tanto el over drive y la disto, de esta manera tenemos más rango con todos los pedales y nos es útil, el compresor solo en limpio no suele aportar mucho en guitarras, es un efecto más usado por bajistas para controlar picos de ganancia.

 

EL chorus ahí nos otorga todo su rango de efecto sobre toda la cadena anterior, si queremos aun mejor definición en el efecto lo podemos poner por loop de efectos si el equipo lo tiene.

 

Agregando un Ecualizador y un Delay o Reverb:

 

–          Guitarra

–          Wah

–          Compresor

–          Over Drive

–          Distorsión

–          Ecualizador

–          Chorus

–          Reverb

–          Delay

–          Amplificador

 

Opción ideal usar parte del setup a través del loop de efectos del equipo:

 

–          Guitarra

–          Wah

–          Compresor

–          Over Drive

–          Distorsión

–          Ecualizador

–          Amplificador

 

Por Loop desde Send a Return:

 

–          Send jack

–          Chorus

–          Reverb

–          Delay

–          Return jack

 

Motivos:

 

El ecualizador inmediatamente luego de las distos nos proporciona la versatilidad de cambiar el tono de ambas y tener resultados contundentes de esa forma lograr el sonido lo más parecido a lo que buscamos en cuanto al tono de las mismas.

 

Usar el Loop del equipo nos da muchísima más claridad en los efectos de tiempo y de chorus y a la vez nos minimiza el “coloreo” de la señal del instrumento por ausencia de truebypass y ruidos generados por los propios pedales, el único problema es que necesitamos 2 cables mas de plug para llegar hasta nuestro pedal board.

 

Uso de pedaleras digitales:

En el caso de agregar una pedalera al setup podemos también usarla por loop si la misma es para usarla como efectos de tiempo y otros, la idea es tratar de minimizar los coloreos de señal aunque en ese caso las pedaleras son las peores ya que siempre nos digitalizan la señal este o no en “bypass”

 

Si solo poseemos pedalera el orden es guitarra, pedalera y equipo claro está al igual si conectamos la pedalera a algun equipo transistor limpio o linea y queremos usar el emulador de equipo de la misma, saludos!

Martin Berloto.

Alternativas de reemplazos para micrófonos de guitarras tipo stratocaster parte I (formatos single coil)

A lo largo de mi tiempo como guitarrista y técnico he podido probar diferentes marcas y modelos de micrófonos. En mi strato que me acompaña desde 1998 ( una strato plus 1987 ) en cuerpo de fresno y diapasón de palo rosa y brazo de maple, he podido probar gran cantidad de micrófonos y les daré alguna idea de los resultados que he tenido ya sea con micros simples o humbuckers. También por la cantidad de instrumentos que me han llegado a lo largo del tiempo por distintos motivos.

De fabrica la guitarra Strato Plus viene con los gold Fender lace sensor, si bien esas guitarras son de la Fender, la marca de los micros es LACE atribuible el nombre a su inventor Don Lace Sr.

Fender reedición 1954 de la Fender Custom Shop:

De los mics con menos ganancia de la Fender a su vez con sonido mas calido, excelentes armónicos y cuerpo super recomendables para usar en sonido limpio o saturado, no los recomiendo para usar con distos o equipos con canales limpios que no esten buenos.

 

 

Los recomiendo ampliamente para los amantes del sonido clásico, del blues y el rock con buenos cleans y saturados gordos y filosos.

El balance de tono de estos mics a mi entender es el mejor de toda la gama fender custom shop. Como todo micro reedicion single coil en contrapartida son ruidosos sin dudas y lo mas recomendable es tener un buen blindaje en su instrumento para poder sacar el maximo de rendimiento. Este concepto lo repito para toda la gama fender excepto los noiseless.

 

 

 

 

Fender reedición 1957 de la Fender Custom Shop:

Tuve un juego de estos micrófonos y los llegue a reemplazar por los Lace Sensor, ( sin preamp ) el resultado fue grandioso. Los 1957 tienen un sonido realmente vintage, con una salida mayor, gran tono, bastante gordo por cierto, mas ruidosos también, En si sonaron increíbles en el equipo que tenia de turno, un Marshall Valvestate 65.

Resultado: altamente recomendables! desafortunadamente discontinuados.

Fender reedición 1969 de la Fender Custom Shop:

Si bien aun no he podido probarlos doy fe de su funcionamiento a través de una charla con el  guitarrista de blues Pablo Traberzo. El ha tenido varias guitarras y diferentes micrófonos y a podido comparar varios de ellos.

Por lo que charlamos este juego de micros parece ser una muy buena variante de los 1957 actualmente palacio de la musica trae la línea, si bien el precio del dolar bajo el precio de los mics a subido mucho desde que comenzaron a importar la marca, se ha ido de 190 a 250dolares aprox. ( creo que eso es bastante ) igualmente un set completo de dimarzios para strat no te baja de 240dol aprox.

En cuanto al balance dicen que no es tan parejo como los 54 pero tienen una salida un tanto mayor y hacen roncar un poco mas al equipo, en cuanto al ruido lo mismo que para los otros mics.

Resultado: Excelente sonido vintage para tu strat.

Foto: izq Custom Shop 69 pickups , der american std pickups.

Fender Fat ´50s de la Fender Custom Shop:

Estos micros son de mayor salida que los custom 54 solo que bastante menos balanceados en tono, los fat 50s como el nombre lo indica son muy gordos ero a la vez carente de la cristalinidad tipica de los 54, si te gusta un tono gordo mejor salida y no te preocupan los agudos penetrantes son una opción.

Fender Texas Special de la Fender Custom Shop:

Diria que el tono más parecido a los 69 pero con algo menos de salida y sonido mucho mas limpio, mucho ataque, esto puede ser potenciado si usamos una guitarra con brazo de maple y tendremos el clásico twang del golpeteo de la pua fuerte bien afilado, buena opción a quienes les guste ese tipo de sonido si queres algo mas sucio mas clásico o viejo volvemos a lo mismo, reedición 69, los que quieren eso pero mejor balance y sonido super cristalino ir por los 54.

Fender Vintage Noiseless:

Tuve entre otras guitarras una strato Japón y le cambiamos los micros japoneses por un set de estos micrófonos. Antes que nada les aclaro que se tratan de micros humbucker en formato de un bobina simple ( formato standard de strato ) lo que hacen es poner las dos bobinas en forma vertical.

 

No me gustaron, si bien por razones obvias el micro no tenía un solo ruidito, el tono no esta bueno, me parece que se queda  a mitad de camino entre un micro standard y un micro doble es decir pierden la caracteristica del sonido clásico strat como punto a favor y obvio, tienen buena salida y nada de ruido, para nada acopladores tampoco a grandes ganancias.

Resultado: no gastaría en este juego salvo que sea un verdadero maniático del cero ruido o quisiera distorsionar bastante la strat.

 

 

Gold Lace Sensor Lace Pickups:

Los lace sensor me han resultado unos micros de un tono espectacular, muy limpio y cristalino, un sonido clásico Fender y con un sistema que baja considerablemente el ruido de fuentes externas, mas allá que se trata de un micrófono de bobina y no un humbucker y esto es para mi lo importante del logro de Lace, mics sin ruido pero con sonido a single coil.

 

El gran problema de estos micrófonos para quienes buscan un reemplazo de micros standard es que son demasiado “limpios” y además tiene poca salida, por tanto también les cuesta saturar en el canal del equipo tal cual como pasa con los 54

Que hacer? Particularmente lo que hizo la Fender a pedido de Eric clapton ( uno de sus principales admiradores ) usarlo con un preamp, el famoso mid booster de Fender, esto también lo hicieron guitarristas como Jeff Beck y el famoso bluesman Buddy Guy.

En mi caso instale mi circuito “the booster” y asunto arreglado, tengo unos micros con increíble sonido, bajo ruido, poco acopladores y ahora si con gran salida.

De todas maneras viendo esto la gente de Lace fue muy astuta y saco El Hot Gold sustituto de mayor salida para ese mic.

Resultado: sumamente recomendables (preferentemente usar con algún preamp si es necesaria mas salida o ir por los hot gold)

Holy Grail Lace Pickups:

Tuve el placer de tener a Chris Adams representante para latinoamerica de la marca en el taller y por ende poder probar varios de los productos lace. En particular el Holy Grail como reemplazo strato me ha parecido una verdadera maravilla.

 

Es un mic con un armado de fabrica realmente envidiable para otras marcas que me parece estan perdiendo calidad de armado. De lo que nos llega tanto Lace como Duncan son las marcas que respetan mas el armado y las terminaciones.

Estos mics son sumamente calidos, carentes de ruido o de acoples desagradables a altas ganancias ideales tanto para en vivo como para estudio.

 

Respetan el sonido clásico single coil sin necesitar tanto blindaje como los mics Fender, esto es debido a su construccion de bobinas lateraes, tienen buena salida, cuerpo tono etc, quizas a mi juicio les daria un pelo mas de brillo en el tono para hacer de los mics el set ideal para strato y cero ruido a la vez superando asi a su par en Fender, los Noiseless.

Di Marzio Class of  ´55:

Charle por primera vez de estos micrófonos con el conocido Luthier Enrique “Cabeza” Vargas quien siempre anda por la ruta 66 juntando anécdotas deliciosas. Me comento que como dice el los mismos “chillan” como locos y que tiran buen sonido con lo que podemos decir es el clásico tono vintage.

 

Corroborando nuevamente con el guitarrista de blues Pablo Traberzo ( gran probador y testeador de todo tipo de maquinaria)  me comentaba que había tenido un juego y que le habían parecido muy bien para tocar blues o rock clásico pero que definitivamente se seguía quedando con los reedición 1969. En definitiva esta parece ser la mejor opción de sonido vintage para una strato con una salida media algo sucia, mas allá inclusive de la ecuación calidad precio en la que también al parecer gananaban por lejos al menos en Uruguay, fuera de aqui el set fender es el mas accesible siempre.

 

 

 

Resultado: Nada mal pero solo como una opción extra al menos para mi.

Todas las opiniones aquí presentadas son de mi total consideración y a modo informativo, como cualquiera, podemos tener discrepancias por tanto se tratan de apreciaciones personales nada más.

Martín Berloto.